Marchi e punzoni dei gioielli: una tabella per oro, argento e platino

Come leggere il marchio di un gioiello

La maggior parte dei marchi sui gioielli risponde a una di tre domande: che metallo è, quanto è puro e chi l’ha prodotto o controllato. Un marchio del titolo (detto anche marchio di qualità) indica il contenuto di metallo, in carati come 14K oppure in millesimi come 585. Un marchio di placcatura indica che solo la superficie è di metallo prezioso. Il marchio del produttore identifica l’azienda che garantisce il titolo e, in alcuni paesi, un ufficio del saggio aggiunge un proprio punzone dopo aver analizzato il pezzo.

Usa una lente 10x e una luce forte e radente, e leggi ogni marchio esattamente come appare, comprese le lettere accanto ai numeri. Un numero da solo può significare cose diverse per metalli diversi, quindi contano le lettere e il colore del pezzo. Le tabelle che seguono coprono i marchi che vedrai più spesso; per qualsiasi cosa insolita, cerca invece di tirare a indovinare.

Marchi dell’oro: carati e titolo

La purezza dell’oro si indica in carati, su 24, oppure con un numero di tre cifre in millesimi. Entrambi descrivono la stessa cosa: la quota di oro puro nella lega. Questi sono gli standard che incontrerai più probabilmente:

• 9K = 375: 37,5% di oro, comune nel Regno Unito e in Irlanda.
• 10K = 417: 41,7% di oro, il carato più basso che negli USA si può vendere come oro.
• 14K = 585: 58,5% di oro, molto diffuso negli USA e in gran parte d’Europa.
• 18K = 750: 75% di oro, lo standard della gioielleria in gran parte d’Europa, Italia compresa.
• 22K = 916 o 917: circa il 91,6% di oro, apprezzato in Asia meridionale e in Medio Oriente.
• 24K = 999 o 999,9: oro praticamente puro, più comune nei lingotti che nei gioielli.

Marchi di placcatura e gold filled

Tra i marchi più importanti di un pezzo ci sono quelli che dicono che l’oro è solo in superficie. Le guide USA sulla gioielleria stabiliscono come vanno descritti questi prodotti, e conviene conoscerle perché spesso compaiono proprio accanto a un numero in carati:

• GP o GEP: placcato oro o elettroplaccato oro, un sottile strato d’oro su un metallo di base.
• HGE o HGP: elettroplaccatura d’oro spessa, uno strato più spesso ma pur sempre solo in superficie.
• GF o una frazione come 1/20 12K GF: gold filled (laminato oro), uno strato d’oro a carati unito a un metallo di base pari ad almeno un ventesimo del peso.
• RGP: rolled gold plate, lo stesso principio del gold filled ma con uno strato d’oro più sottile.
• Vermeil: argento sterling rivestito d’oro a carati con titolo e spessore minimi stabiliti.
• EP o EPNS: elettroplaccato, spesso alpacca elettroplaccata (electroplated nickel silver), una lega che nonostante il nome inglese non contiene argento.

Marchi dell’argento

I marchi dell’argento seguono la stessa logica dei millesimi. Negli USA lo sterling deve avere almeno 925 millesimi d’argento e il coin silver almeno 900. La parola argento da sola dovrebbe essere preceduta da un numero di titolo. I pezzi europei antichi riportano spesso titoli più bassi:

• 925, Sterling o Ster.: almeno il 92,5% d’argento, lo standard più comune nei gioielli d’argento.
• 958 o marchio Britannia: argento Britannia, uno standard britannico più alto.
• 999 o Fine: argento fino, usato per alcuni gioielli e per i lingotti.
• 900 o Coin: coin silver, comune su pezzi americani antichi.
• 800, 830 o 835: titoli più bassi presenti su molti pezzi antichi europei e scandinavi, con l’800 molto diffuso anche in Italia.
• 925 con un paese, come 925 Italy o 925 Thailand: argento sterling con il paese d’origine.

Marchi di platino e palladio

Negli USA i marchi del platino dipendono dalla quota di platino puro. Un pezzo di almeno 950 millesimi può essere marcato semplicemente Platinum, mentre quelli da 900 e 850 devono riportare il numero, per esempio 900Pt o 850Plat. Le leghe con meno platino devono indicare gli altri metalli, come 585 Pt. 415 Co., e i pezzi sotto i 500 millesimi non dovrebbero proprio chiamarsi platino.

Anche il palladio è un metallo del gruppo del platino e usa Pd. o Pall., di solito con un numero come 950 Pd. o 500 Pall. Attenzione al numero da solo: 950 può essere platino, palladio o un argento ad alto titolo, e 750 può essere oro o platino. Leggi sempre le lettere insieme al numero e, se il pezzo è bianco, non dare per scontato che sia oro bianco, platino o argento finché non è stato analizzato.

Marchi del produttore e punzoni ufficiali

Accanto al marchio del titolo c’è spesso un marchio del produttore: un nome, delle iniziali o un logo. Negli USA il produttore o commerciante che appone un marchio di qualità d’oro o d’argento deve aggiungere anche il proprio marchio commerciale o nome, quindi un marchio del titolo senza alcun marchio del produttore su un pezzo americano moderno merita un secondo sguardo. Cercare il nome del produttore insieme alla parola gioielli spesso dice di più su un pezzo del solo marchio del titolo.

Nei paesi con marchiatura ufficiale, un ufficio del saggio indipendente analizza il pezzo e imprime un proprio punzone. Nel Regno Unito, per esempio, il marchio obbligatorio ha tre parti: il marchio del responsabile (produttore o importatore), il marchio del titolo e il marchio dell’ufficio del saggio, con una lettera dell’anno facoltativa. Molti altri paesi usano sistemi diversi e alcuni non prevedono alcun controllo obbligatorio, quindi la mancanza di un punzone ufficiale dice qualcosa sull’origine di un pezzo, non necessariamente sulla sua qualità.

Dove guardare su un pezzo

I marchi sono minuscoli, quindi comincia dai punti in cui i produttori li mettono di solito. Sugli anelli guarda l’interno del gambo, spesso nella parte bassa. Su collane e bracciali guarda la chiusura, la piccola targhetta accanto o l’anellino all’estremità. Sugli orecchini controlla i perni, le farfalline e i ganci. Sui ciondoli guarda la maglia di attacco o il retro, e sulle spille lo spillo, la chiusura e la piastra posteriore.

I marchi consumati sono frequenti. Gli anelli ridimensionati possono perdere parte del punzone, e le chiusure vengono spesso sostituite: un marchio sulla chiusura può descrivere la chiusura ma non la catena. Le guide USA dicono che, quando un marchio vale solo per una parte del pezzo, va chiarito, ma i pezzi antichi e importati non sempre seguono questa regola. Se il marchio è su una parte che potrebbe essere stata sostituita, consideralo un indizio più debole.

Perché un marchio è un indizio, non una prova

Un punzone è un’affermazione di chi l’ha impresso. La maggior parte è corretta, ma esistono marchi falsi e ingannevoli, soprattutto su pezzi venduti online o ai mercatini, e un marchio si imprime su un metallo di base placcato con la stessa facilità che sull’oro massiccio. Anche i marchi corretti hanno tolleranze: le regole USA permettono che un pezzo marcato in carati risulti all’analisi leggermente sotto il marchio, fino a tre millesimi senza saldatura e sette con saldatura.

Usa quindi il marchio come punto di partenza e cerca coerenza. Il colore è adatto al metallo? La calamita lascia stare il pezzo, come dovrebbe per oro, argento e platino? L’usura mostra un altro colore sotto? Il peso sembra giusto per le dimensioni? Quando un pezzo conta, chiedi a un gioielliere una prova all’acido o un’analisi XRF; la XRF legge la superficie, quindi una placcatura spessa può ancora ingannarla, e solo il saggio a coppella è pienamente conclusivo. Conserva una foto di ogni marchio prima di pulizie o riparazioni.

Dove aiuta CaratAI

CaratAI ti aiuta a leggere i punzoni in fretta. Scatta una foto nitida e ravvicinata del marchio e del pezzo, e l’app suggerisce cosa significa probabilmente il marchio, quale metallo e titolo indica e se sembra un marchio del titolo, di placcatura o del produttore.

Per maggiori dettagli, la Guida rapida ai marchi dei gioielli di questo sito, gratuita, elenca i marchi comuni per metallo, e il Calcolatore del valore di fusione dell’oro, anch’esso gratuito, trasforma un marchio in carati e un peso in una stima del valore di fusione quando inserisci la quotazione dell’oro di oggi. Sono tutte stime e guide; non sostituiscono la prova di un gioielliere, un saggio o una perizia.

Domande frequenti

Cosa significa 925 su un gioiello? Significa argento sterling, con almeno il 92,5% di purezza. Non significa oro, nemmeno su un pezzo dorato; in quel caso di solito è argento placcato oro o vermeil.

Cosa significa 14K o 585? Entrambi indicano oro a 14 carati, cioè il 58,5% di oro puro. 18K e 750 indicano il 75% di oro.

Un pezzo marcato GF o GP è oro vero? Ha oro vero solo in superficie, sopra un metallo di base, quindi il suo valore in oro è basso.

E se il mio gioiello non ha alcun marchio? Molti pezzi antichi, artigianali o importati non sono marcati, e i marchi si consumano. Un gioielliere può analizzare il metallo.

Un punzone può essere falso? Sì. Considera ogni marchio un indizio e fai analizzare i pezzi importanti prima di comprare o vendere.